Опубликовано

Нижнее бельё и каркасные конструкции костюма XVIII

Нижнее бельё и каркасные конструкции костюма XVIII века.

Панье́ (фр. panier — «корзина») — каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке. В Германии и в России подобные каркасы назывались фижмами (от нем. Fischbein — «рыбья кость, китовый ус»).

Существует версия, что панье появилось в начале 1710-х годов под влиянием театра: в одном из спектаклей актрисы появились в широких и небывало пышных юбках. Поначалу, как это и бывает с любой модной новинкой, эти юбки вызвали смех и недоумение, но затем стали излюбленным фасоном на долгие годы.

Каркас-панье помогал женщине достичь модного в эпоху рококо силуэта — «перевёрнутой рюмочки». Тонкая, стянутая корсетом талия, прямые плечи и бокалообразная юбка создавали такое впечатление. Панье пристёгивалось на пуговицах к жёсткому корсету.

На самом деле юбки на обручах появились ранее — в конце XIV века, в Испании. Эту моду подхватила Англия, куда в 1501 году прибыла для бракосочетания испанская принцесса Екатерина Арагонская. Во Франции прообраз панье прижился чуть позже.

Панье в течение своей довольно длительной истории (до 1780-х годов) много раз меняли не только размер, но и форму. Так, в 1720—1730 годы женщины носили пышные круглые панье.

В 1740-е из Англии пришла мода на так называемые «панье с локотками» — овальный каркас расширял юбку с боков, при этом делая её плоской спереди и сзади.

В 1750—1760 годы панье становятся более скромными и вновь приобретают круглую форму. Во второй половине века панье как бы разделяется на две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно). Они соединялись тесьмой на талии.

В эпоху Марии-Антуанетты панье становятся до того большими и неудобными, что их снабжают складной конструкцией на шарнирах, а также увеличивают проёмы каретных дверец.

В конце 1780 гг. панье выходят из моды, их заменяют фокю́ (фр. faux-cul) — маленькие подкладные подушечки, надеваемые под юбку сзади (см. Турнюр). Силуэт, который приобретала женская фигура благодаря этим подушечкам, ехидные современники окрестили cul de Paris — «парижский зад». К концу XVIII — началу XIX в. пышные юбки совершенно выходят из моды, уступив место строгим ниспадающим драпировкам стиля ампир.

М. Н. Мерцалова. Костюм разных времён и народов. Т.III-IV. М.-СПб.-2001.

Опубликовано

Эти удивительные мужские головные уборы — не

Эти удивительные мужские головные уборы — не часть национальных костюмов, как могло бы показаться на первый взгляд, а атрибут домашней одежды изысканного модника XVIII века.

Такие колпаки были широко распространены в среде состоятельных европейцев, их носили в домашней обстановке в комплекте с роскошным шёлковым халатом — баньяном, отделанным вышивкой, часто на «восточный» манер. Шёлковые или бархатные колпаки были украшены богатой отделкой: вышивкой цветными шёлковыми и металлизированными нитями в виде переплетающихся ветвей, цветов, фруктов, плодов и затейливых орнаментов.

Опубликовано

Федор Григорьевич Солнцев (1801-1892). Одежды Русского Государства.

Федор Григорьевич Солнцев (1801-1892). Одежды Русского Государства.

Федор Григорьевич Солнцев (1801-1892) – русский художник-график. Родился 14 апреля 1801 года в селе Верхненикульском Мологского уезда Ярославской губернии в семье крестьян графа Мусина-Пушкина. Трудам Солнцева русская наука обязана собранием «Древностей Российского государства» и «Керченских и Фанагорийских древностей».

По рисункам Солнцева восстановлены терема и церкви Московского Кремля, украшены залы Кремлевского Дворца. Ему принадлежит честь открытия и восстановления мозаик и фресок Софии Киевской, Успенского собора Киево-Печерской Лавры, Дмитровского собора во Владимире.

Солнцев за свои труды Всемилостивейше пожалован орденами: св. Владимира 4-й степени, св. Станислава 2-й степени с короною и св. Анны 2-й степени, а за исполненную в программе от Императорской Академии художеств картину награжден Академиком.

В 1830 г. по высочайшему повелению он был отправлен в Москву и другие места Империи «для срисовывания старинных наших обычаев, одеяний, оружия, церковной и царской утвари, скарба, конской сбруи и прочих предметов».
Солнцев тщательно воспроизводил акварелью всякую старинную вещь, имеющую какое-либо историческое значение, и все свои рисунки пересылал Оленину, который постоянно руководил этими работами (особенно первые годы) и давал ему подробные инструкции. За свои работы Федор Григорьевич причислен в 1833 г. к Академии и к Кабинету Его Величества. С этой поры начинается целый ряд поездок по старинным городам России для срисовывания отечественных древностей. До 1836 г. он работал в Новгороде, Рязани, Москве, Торжке и других городах; в Москве занимался в Оружейной палате, в Успенском и Архангельском соборах и в других местах. Срисовывая и подробно исследуя царскую утварь в Оружейной палате, он сделал открытие, что так называемые венец и бармы Мономаха изготовлены при царе Михаиле Феодоровиче , в Греции.

В 1836 г. Ф.Г. Солнцев за свои труды был удостоен звания академика. С 1844 по 1867 г. он преподавал иконописание в Санкт-Петербургской Духовной семинарии, за что в получил ордена св. Анны 2-й степени и орден св. Владимира 3-й степени. В 1858-1866 гг. под его наблюдением было изготовлено более 200 иконостасов для церквей западных российских губерний по заказу Министерства государственных имуществ. Он сам сделал эскизы образов, крестов, хоругвей и проч.

Работая с памятниками древнерусского искусства и бытовыми предметами, изучая памятники русской старины, Ф.Г. Солнцев постоянно соприкасался с русскими рукописными книгами, из которых черпал сведения, необходимые для датировки исследуемых предметов, для определения места их создания и предназначения.

После смерти Солнцева у наследников осталось 300 рисунков русских национальных одежд и разных головных уборов.